Каирский дневник

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
– Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир.
Н. Гумилев

Воду из Нила пробовать, конечно же, не стоит, но великий поэт прав: тот, кто хоть однажды побывал в этом потрясающем воображение городе, будет стремиться сюда снова и снова. На себе проверено – я еду в Каир уже в седьмой раз… Только не надо считать меня маньяком! Раньше это была работа, а на сей раз возникла необходимость показать Великие Пирамиды любимой жене.

Начало экскурсии обычное: в два часа ночи получаем на reception отеля сухой паек, загружаемся в автобус, выезжаем из Шарма в ночные горы и, разумеется, засыпаем. Часа через три останавливаемся возле придорожного кафе на полпути к Каиру, пьем кофе, отмахиваясь от назойливых пустынных мух, и встречаем рассвет.

В столицу Египта въезжаем часов в 9 утра и сразу направляемся к Каирскому Национальному музею, возле которого уже галдит на всех языках планеты разношерстная толпа туристов, между которыми уныло слоняются, предлагая за малую мзду услуги гидов, некие потрепанные личности с якобы университетскими дипломами. Нам, хвала всевышнему, их услуги без надобности – у нашей группы есть в наличии прекрасный гид-переводчик по имени Ахмет, который без устали сыплет по-русски шутками, веселя плохо выспавшихся экскурсантов.

В музее мы идем не как все, по часовой стрелке, а совсем наоборот – это позволяет нам осматривать экспозицию не в толпе, хотя и не в хронологическом порядке. Впрочем, при полуторачасовом посещении это не столь принципиально. Главное украшение коллекций музея, разумеется, зал Тутанхамона. Жена заворожено охает, разглядывая всевозможные золотые безделушки, я ей что-то рассказываю, благо историческое образование позволяет, и украдкой поглядываю на часы, соображая, успею ли выпить кофе до отъезда к следующему памятнику египетской старины.

Кофе выпить не успеваю, потому что бросать любимую женщину в этом муравейнике – не комильфо. По-хорошему, чтобы как следует оценить достоинства коллекций Национального музея (да и не только его) нужно в Каир приезжать не на пару дней, а на недельку хотя бы.

Над Каиром висит почти ощутимое физически тысячеголосое автомобильное «би-бип», которым местные водители радостно приветствуют друг друга, пешеходов и наступивший день. Автобус катит по бесконечной и прямой, как путь праведника, улице Пирамид к Гизе, распугивая клаксоном тощих, запряженных в кривые повозки осликов. Пирамиды величественно встают в лобовом стекле, и вся группа, не в силах удержаться, начинает щелкать фотоаппаратами, а я скептически ухмыляюсь, поскольку знаю, что все эти кадры никуда не годны и никуда не пойдут, потому что сейчас будут виды гораздо более интересные.

Группа наша увлеченно мечется по смотровой площадке. Отсюда открывается шикарный вид на Пирамиды и городскую перспективу, слегка искаженную рефракцией, но вид этот сфотографировать толком не удается, поскольку в кадр постоянно пытаются попасть увенчанные чалмами темнокожие феллахи, а когда им это удается, начинают гоняться за неосторожными туристами с горестными криками про бакшиш.

Подъезжаем к Пирамидам. Спуск в пирамиду Хефрена нужно оплачивать дополнительно, да и был я там уже неоднократно, ничего интересного, поэтому мы с супругой, потихоньку улизнув от группы, бесплатно спускаемся в небольшую пирамидку матери кого-то из великих фараонов третьей династии. Спуск и подъем – по наклонным тоннелям высотой чуть более метра, погребальная камера небольшая по размерам и без росписей, в Луксоре интереснее…

Но когда стоишь у подножия пирамид и смотришь снизу вверх, они производят потрясающее впечатление! Не говоря уж о том, что это — единственное из дошедших до нас Чудес Света древнего мира. Конечно, пирамиды идут в комплекте с бедолагой-Сфинксом, которого не то злые люди, не то злое время оставили без носа. Сейчас его реставрируют (самого Сфинкса, не его нос) и он до половины закрыт строительными лесами.

Вечером едем кататься на теплоходике по Нилу, заодно смакуя очередной «шведский стол» и наслаждаясь танцем живота, суфийскими танцами и прочей обязательной для таких вояжей программой. Через часок выходим на верхнюю палубу подышать свежим воздухом. Каир, освещенный мириадами огней, изумительно красив – пропадает его дневная серость стен и блеклость выцветшего от жары неба, все здания превращаются в прекрасные дворцы халифов и эмиров, над которыми витает едва различимая ухом напевная восточная мелодия…

Утром нас будит усиленный динамиком крик муэдзина с минарета одной из близлежащих мечетей. К слову, в Каире их очень много, недаром одно из его неофициальных названий – «Город тысячи минаретов».

Экскурсионный забег продолжаем посещением коптского квартала. Копты – христиане, их в Египте по разным данным от 5 до 8 процентов населения, а само это религиозное течение существует уже почти две тысячи лет.

Идем осматривать церковь Святого Георгия. Она очень напоминает архитектурой византийские храмы, сохранившиеся в Болгарии, вернее, как я понимаю, византийские храмы напоминают коптские, учитывая хронологию времени их постройки. В целом, очень похоже на наши соборы, только нет вездесущих старушек, торгующих свечками, иконы подписаны затейливой арабской вязью, да и служба ведется на арабском, и это выглядит настолько непривычным, что появляется легкое ощущение нереальности.

Копты – люди строгих нравов, поэтому фотографировать и громко переговариваться в храме категорически запрещено, но в остальном они – обычные современные египтяне, а потому на улице возле церкви вовсю идет бойкая торговля всевозможными сувенирами. Мы с супругой не очень любим увешивать холодильник магнитиками, а потому для друзей и родственников приобретаем несколько симпатичных шкатулочек, инкрустированных перламутром, и целую пачку изготовленных из банановых листьев «папирусов» со штампованными рисунками – каждый лист стоит всего один местный фунт, а в качестве подарка вполне годится! Кстати, здесь, в коптском районе, сувениры – самые недорогие в Каире, не говоря уже о курортных лавках, так что в автобус мы забираемся, увешанные пакетами с покупками на память.

Едем в Цитадель, объезжая город по южным окраинам (в центре есть большая вероятность попасть в пробку и ничего уже больше не увидеть, кроме ругающихся полицейских и бесконечно гудящих клаксонами битых машин). Дороги узкие, ПДД местные не признают, поэтому постоянно кажется, что водитель наш в кого-нибудь или во что-нибудь врежется, но он, похоже, ас вождения в местных условиях, и поездка проходит благополучно.

Кварталы, мимо которых мы проезжаем, напоминают Сталинград осени 42-го года: краснокирпичные постройки в несколько этажей заканчиваются вдруг ведущими в небо лестничными маршами… Ахмет говорит, что это обычное явление: дом принадлежит одной семье, когда женится один из сыновей, он достраивает себе очередной этаж, следующий сын – еще этаж, и так до бесконечности, поэтому и нет смысла заканчивать строительство и возводить крышу. А что? Вполне логично! Не надо снимать квартиру или полжизни копить на местную «хрущевку»…

Цитадель была построена великим султаном Салах ад-Дином, более известным в европейской историографии под именем Саладина, еще в XII веке для защиты Каира и всей страны от нахальных крестоносцев. Крепость, сложенная, как и весь город, из желто-серого камня, получилась могучая, башни ее на десятки метров возвышаются над равнинными кварталами, со смотровой площадки прекрасно видны в дымчатой дали треугольники пирамид. Даже по нынешним временам Цитадель поражает воображение какой-то средневековой мощью…

Но самое интересное в крепости – Алебастровая мечеть, возведенная в начале XIX века султаном Мохаммедом Али. Ее стены и элементы внутреннего декора сделаны из полупрозрачного оникса (он же – алебастр), поэтому в солнечные дни (а других в Каире почти и не бывает) мечеть просвечивается насквозь, рождая на стенах и на полу прихотливую игру теней…

Как в любую другую действующую мечеть, сюда нельзя входить в обуви, шортах, коротких юбках и майках – в общем, с голыми руками и ногами, поэтому мы на входе послушно разуваемся и получаем симпатичные зеленые шелковые халаты, после облачения в которые группа начинает напоминать гарем Черного Абдуллы из «Белого солнца пустыни», ведомый по внутреннему дворику мечети Ахметом-Суховым. Во всяком случае, среди этой зеленой суетливой толпы я уже ни за что не смог бы найти свою дражайшую вторую половину, вздумай она вдруг еще и лицо прикрыть.

На обратном пути во время захода солнца останавливаемся в очередном кафе, совмещенном с сувенирным магазином, и пока наш водитель-виртуоз подкрепляется и отдыхает перед финишной прямой до Хургады, мы пьем кофе и покупаем абсолютно ненужные сувениры, потому что уже знаем – сколько сувениров ни бери, на всех знакомых все равно не хватит. Жена моя, потрясенная всем увиденным, продолжаем расспрашивать о чем-то из истории Древнего Египта, я что-то отвечаю, думая невпопад, что даже если придется ехать в Каир в восьмой раз, я поеду с удовольствием!